Septembre 2010  Retour en France dans le 973 .

Mais avant de rentrer « au pays », tâchons de faire un petit point sur la situation.

Depuis Mai 2006, quand il m’a enfin « plu » de partir, 60 mois se sont écoulés…. Un bail déjà, 8 pays visités ayant donné lieu à plus de 50 articles dans le blog, 1 océan traversé, plus de 9500 miles parcourus soit environs 17.000 kms.

Quelle  grande navigation !, cela parait beaucoup, et pourtant… a bien y regarder, 9500 nautiques à 5 nœuds de moyenne, cela ne fait que 80 jours de mer, moins de 3 mois…… sur 60…… 5%.

Enfin, sur la mappemonde, voili ce que cela donne :

      de Cannes Mai 2006 à Kourou sept 2010. 

Donc depuis l’Amazone retour au bercail … ?

      de l'Amazone vers la France...

      et voili, nous y sommes.......

Et oui …. de Marajo la grande île du delta de l’Amazone, il n’y a plus que 500 nautiques pour rallier la France….. ???  dans son plus grand département, numéroté 973 : la Guyane.

Je vous l’accorde, c’est un retour un peu lointain, un peu exotique, et très tropical, mais quand même un vrai come back… à nous les petits fromages, les bonnes baguettes, les bons coups de rouge, les p’tits Lu ou Brun le matin.…. Ça change. Bon, on a perdu en accueil chaleureux, quoique nous nous attendions à pire !

Petit Déj aux petits Brun ou Lu !!! 

Donc la Guyane  c’est grand, 15% du territoire métropolitain avec ses 84.000 Km² dont 78.000 de forêt et seulement 220.000 habitants très mélangés, amérindiens (les seuls vraiment autochtones), métro, andins, brésiliens, antillais, chinois, Hmong du Laos, et bien sûr métisses et noirs-marrons , les authentiques descendants des esclaves, et autres bagnards.

Terre encore bannie au début du XXe s avec son,…. ses bagnes : St Laurent, Cayenne, et les îles du Salut.

D’ailleurs c’est dans ses îles qualifiées de Paradis, où l’enfer du bagne a sévi de façon terrible, jusqu’en 1947, date de fermeture définitive, que nous débarquons do Brasil..

Les îles du salut en face de Kourou Guyane française.

Sur 70.000 bagnards déportés pendant prés de 90 ans, 50.000 moururent in situ, 1400 s’évadèrent (seulement 2%), et seulement 300 ( moins de 0,5%) s’établiront en Guyane après avoir purgé leur peine.

C’est bien sûr l’affaire Dreyfus et son mentor Zola qui a fait la renommée internationale du bagne, dans notre vieille Europe, et qui va conduire à la fermeture de cet « enfer au paradis».

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L’île Royale, l’île St Joseph, et l’île du Diable sont appelées « Iles du Salut » car au XVIIIes lorsque la France envoie, afin de colonisation, plus de 12.000 citoyens pour prendre possession de cette France Equinoxiale à Kourou, plus de la moitié vont périr. Paludisme, fièvre jaune, dysenterie, vont décimer les néo-colons, une poignée rejoignant les 3 îles au large, qui du Diable vont être rebaptisées du Salut.

Car elles sont belles ces 3 îlettes, c’est dans la petite baie des Cocotiers, que nous atterrissons après 4 jours de mer , depuis l’Amazone.

 Mouillage assez idyllique….aux îles du salut ;

 Le Diable vu de Royale.

Sur Royale, l’île principale, on trouve les bâtiments du commandant du bagne, des geôliers, un hôpital qui était réservé bien sûr au personnel pénitencier.

 Maison du Commandant du Bagne.

Maison du phare

Au cimetière très exotique, on ne retrouve aucune sépulture de bagnards, ceux –ci étaient directement balancés dans les flots afin d’alimenter les requins du coin, et la peur en vue d’endiguer toute velléité d’évasion.

La chapelle est joliment décorée par un peintre bagnard, fameux faux monnayeur, le sieur Lagrange.

  La chapelle sur Royale.

La vie du bagne selon Lagrange.

Une citerne naturelle, couverte de jacinthe d’eau,  servait et sert encore de réservoir, avec comme personnel d’entretien, des caïmans, qui font « bon ménage » des grenouilles et autres batraciens suicidaires…..

 La citerne aux caïmans.

Mais se sont les quartiers des prisonniers qui sont terribles, car les cellules ne font que 2 mètres sur 3, avec une lumière indirecte qui ne vient que d’un petit fenestron placé au dessus de la porte. Le couloir déjà sombre ne laisse passer que quelques rais de lumière, dans la cellule, il devait faire quasiment noir en plein jour.

Quartier des bagnards.

Cellule et sa lucarne.

Dès qu’il s’agit de martyriser son prochain, l’homme est capable de prouesses intellectuelles, qu’on aimerait bien voir dans d’autres applications…. Et dire que les bagnes de St Laurent du Maroni et St Jean étaient pires……

L’île St Joseph est nickel chrome, ratissée, taillée, débroussaillée, par 3 jeunes légionnaires. Le tour de l’île in pedibus, est superbe avec sa forêt de cocotiers, ses iguanes, sa myriade d’oiseaux, et ses besogneuses fourmis Atta, qui déambulent un petit morceau de feuille bien taillé en guise de couvre chef, en route vers la maison….. A noter qu’elles ne sont nullement herbivores, mais plutôt de véritables agricultrices, car elles se nourrissent de champignons et levures, qu’elles cultivent sur lesdites feuilles au sein de la fourmilière….

L'île St Joseph de Royale.

L'île Saint Joseph.

 Iguane vert.

Petit tour à St Joseph.

le dur travail de la fourmi Atta.

L’île du Diable que l’on découvre depuis ses jumelles, est fermée à la visite, depuis qu’un « couillon » victime d’une entorse, s’est cru malin, en portant plainte pour mauvais entretien ….. Décidément, assumer ses actes, et ses maladresses, ne sont guère en vogue de nos jours….

Donc le diable qui a recueilli pendant 4 années le sieur Dreyfus, seul avec ses geôliers, n’est plus accessible. Grâce à la fameuse lettre  « J’Accuse »d’Emile Zola à Felix Faure,  président de la République, l’Affaire Dreyfus allait trouver son épilogue avec la libération du capitaine bafoué.

 L'Aurore Zola et sa lettre au président de la république française.

Parmi les personnages illustres du bagne, outre Dreyfus et Lagrange, on trouve bien sûr Charrière alias Papillon qui a romancé son évasion, et Seznec qui a toujours clamé son innocence, et par trois fois tenta de s’évader. Nombres d’opposants politiques notamment lors des guerres d’indépendance de la Cochinchine, et d’Algérie sont venus enterrés ici leur dernier espoir de liberté….

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A près de 8 milles au sud des îles La Licorne retrouve le continent américain toujours en terre française, et remonte le fleuve Kourou sur quelques encablures, pour jeter l’ancre non loin du ponton des pêcheurs.

Mouillage serein, tranquille, où les perroquets, perruches, et autres volatiles échassiers nous réveillent de bon matin. On est loin des mouillages brésiliens.

Aigrette bleue du fleuve Kourou.

 Bec Croisé

Qui connaît le Bihoreau Violacé ?

Nous profitons de Babeth, la cop’s à Carole (ma presque p’tite sœur) pour découvrir Kourou, petite ville écartelée entre modernité high-tech et culture ancestrale, entre le village des noirs-marrons (anciens esclaves révoltés) et le CSG (Centre Spatial Guyanais et non pas je ne sais quel sigle fiscal ….. fiscal…fisc … ??? ça me rappelle quelque chose ???? Attendez un peu ... hummmmmmm....non je ne vois ppas, plus... … ???!!!).

Mais avant la visite de la base, petit trek sur la montagne des singes à quelques Kms de là.

Jolie balade qui bien qu’en forêt équatoriale, est taxée de secondaire. Je vous explique, la forêt vierge, la Selva, c’est la forêt primaire, celle qui s’est formée, pendant des millions d’années, l’authentique, qui malheureusement perd chaque année des milliers de kilomètres carrés du fait de l’exploitation humaine.

Encore visible en Amazonie, en Guyane, un « chouia » en Afrique, une parcelle en Indonésie. Une perte colossale pour la biodiversité, puisque plus de 80% des insectes y croissent, vivent, se reproduisent, alors qu’ils ne sont même pas encore répertoriés…. Pensez… avant la connaissance de la forêt Primaire, les scientifiques pensaient avoir affaire à environs 3 millions d’espèces animales, une fois découverte la canopée amazonienne, ce chiffre est passé à 30 millions !!!

Donc la montagne sans singe, est dite secondaire, une fois la « selva » primaire plus ou moins exploitée, débarrassée de ses grands arbres, arasée.

Quand je vous parle de grands arbres……. Voili un exemple:

 Dans les bras de mon copain le ch....grand arbre.

Nous y rencontrons Alphonse un superbe lézard vert, qui m’a adopté en se jetant sur mon épaule du haut de son arbre, (quelle frousse.. !). Au sommet dans le garbet (cahute en bois, refuge) nous faisons connaissance de la Néphile Dorée, superbe (n’est-elle pas ?) arachnoïde dont la toile est tissée de fil plus solide que l’acier, au grand damne des prof chimistes qui aimeraient bien copier dame nature et sa Néphile Dorée.

 Alphonse.

La néphile dorée er sa toile d'acier....

Tout en haut au sommet qui doit culminer à 150 m d’altitude (une montagne ici morne plaine), on peut apercevoir le site du CSG.

Allez zou, on redescend et je vous fais le tour du Cap Canaveral européen..

 (Cette plaquette est bien sûr complètement fausse, la fusée étant beaucoup trop près des bâtiments.)

D’abord un mot du site : 85.000 hectares dévolus aux tirs des fusées de type Ariane depuis les années 60 après l’indépendance de l’Algérie. Les avantages du site sont nombreux, avec notamment l’absence de séisme, l’absence de phénomène météo violent (pas de cyclone), la proximité de l’équateur ce qui est idéal pour lancer des satellites géostationnaires  (qui tournent avec la terre et restent toujours en même place à 36.500 Kms) ou polaires, et les satellites en orbites basses (quelques centaines de Kms) surtout dédiés aux communications.

Pour les tirs d’Ariane : actuellement sont lancés la génération V capables de mettre en orbite plus de 8 tonnes en un ou deux satellites. C’est le premier lanceur mondial. Après le succès d’Ariane IV (plus de 185 mises en orbites réussies et deux échecs) la grande sœur est déjà opérationnelle avec un tir par mois en moyenne.

Un mot sur les opérateurs, car les sigles et logos foisonnent ici. Le CSG (Centre Spatial Guyanais) est le port spatial européen, mais appartient au CNES (Centre Nationale d’Etudes Spatiales) qui est français. L’Agence Spatiale Européenne l’ESA, regroupe 15 pays membres, coordonne les projets et missions. Quand à Ariane Espaces c’est une société commerciale européenne crée par le CNES comportant des banques et des sociétés industrielles européennes spécialisées dans le spatial. Elle propose aux clients, différents moyens pour mettre en place des satellites.

Elle répond ainsi aux demandes, avec 3 types de lanceurs : Ariane V pour les gros, Véga petite fusée italienne pour les petits, et Soyouz achetés aux Russes pour les mediums. Ces 3 fusées ont leur pas de tir à Kourou, au CSG.

(NB : J'ai l'air sérieux là, mais j'fais gaffe à ce que je raconte, car sinon mon copain le Bassaler va me passer un tampon…. Salut Pierrot….)

Voili, en route pour en virée du site.

En fait nous étions venus en Guyane espérant voir ça…….

Un tir était programmé mi-septembre, mais des problèmes sur le satellite ont repoussé la date à fin octobre…. Dommage

Lors du 2^e TDM, promis je vous ferais vivre un départ d’Ariane.

Bienvenue ! à Kourou au CSG,

Une fois amenées les pièces détachées d’Europe, la fusée Ariane est assemblée dans plusieurs bâtiments, dont le BSE (Bat de stockage des étages), BIL ( Bat d’intégration du lanceur) et le BAF (bat d’assemblage final) qui unit Lanceur et charge utile à savoir les satellites (qui eux ont été vérifiés  au bâtiment S5 (Ensemble de préparation des charges utiles), le plus moderne du monde) avant de finir tractée par rail sur le pas de tir.

Voili le BIL.

ça c'est le BAF.

Pas de tir.

A noter que si les étages d’Ariane et les satellites sont made in CEE, les carburants et comburants sont fabriqués in situ, (hydrogène, oxygène, et propergol pour les boosters

 à poudre).

Bon une fois en place c’est le Centre de Lancement (équivalent du pilote d’avion) qui va faire la check liste des dernières heures avec au tout dernier moment le chargement des combustibles, avant de donner le témoin à la salle Jupiter, le centre de contrôle qui fait le compte à rebours final.

La sale de lancement (le cockpit du pilote).

Et c’est parti, pour en gros 10 minutes de vol pour la mise en place des satellites (j’ai bon là Pierrot pour les géostationnaires ? c’est plus ? .. 36500 bornes ça fait raide 10 mn non ?)

A tout moment la Salle Jupiter, peut arrêter les opérations jusqu’à 7 secondes avant le tir, après une fois les propulseurs à poudre allumés (boosters) on ne peut plus arrêter le tir, mais Jupiter tel le deus major, peut faire péter le joujou, le détruire si ça décolle de travers, ou si ça « décocone ».

Salle Jupiter.(la tour de contrôle)

L’ancien pas de Tir d’Ariane IV, je vous le montre car il va être prochainement détruit.

 Pas de tir d'Ariane IV.

Sur le pas de tir d’Ariane V, on remarque surtout l’énorme château d’eau qui arrose la zone de tir lors du départ (qq millions de litres en quelques secondes !!) et ces énormes tunnels, d’évacuation des projections très toxiques surtout du propergol (émissions acides). 2 beaux petits pots d’échappement en quelques sortes…

 Pas de Tir Ariane V avec le grand château d'eau en arrière plan.

 Un des deux pots d'échappement.....!!!

Donc la star mondiale des lanceurs c’est elle ! Ariane la V, 85 m de haut (si vous avez de bonnes mirettes, vous voyez un petit bonhomme bleu en bas à gauche, au dessus du dernier palmier).

Bon voili j’espère ne pas vous avoir rasé (ce qui après tout, ne serait que justificatif de mon patronyme…le narrateur ? Braun le bien nommé…..) avec cette visite hightech.

Bon, après la techno, revenons à l’écolo. Je vous emmène via pirogues, sur le fleuve Kourou, dans un carbet géré par Lionel un Superman du coin, pour une virée dans la canopée……

  Virée dans la canopée.

Ainsi nommée, la canopée est le toit des arbres de la Selva, mis en exergue par le radeau des cimes (un bouquin à lire, merci Christine), c’est la biodiversité à donf diront les d’jeun’s. Ancien travailleur acrobate des cités, Lionel, nous entraîne dans son gîte sis à quelques Kms en amont du fleuve. 2 heures de pirogue dans un tronc d’arbre  de 14 m avec  40 chevaux aux fesses, ça dépayse.

Le coin en pleine forêt est superbe, les carbets (maison, gite, hutte, isba.. locaux) impressionnants par leur taille et hauteur.

  Carbet vu d'en bas.

Camp vu d'en haut du carbet.

Entre accrobranches, et treks en forêt, on va passer 2 journées vraiment très sympa avec des jeunes « métro »  (français qui bossent ici dans l’éducation, la santé, le spatial, voire la légion,…pour quelques mois le plus souvent).

Tyrolienne, et surtout montée dans les grands arbres à plus de 36m de haut, avec cordes de rappel, voilà le trip.

Y a plus qu'a monter .... la canopée c'est là haut....

Là- haut, la vue est superbe, l’ambiance cool, le coucher de soleil comme il se doit, malgré le peu de faune locale. Un singe, quelques zozios.

Nous y sommes...

 Là bas en face, dans l'arbre un singe.....

 La boule noire à droite... si si c'est un singe.... j'te jure.!

 et en bas au milieu coule le Kourou...

 Couché de soleil sur la selva.

Après un frugal repas au camp, et une douce nuit sous les moustiquaires, bercés par le chant des grenouilles, insectes, et autres noctambules....

  Non, non pas du linge.... des moustiquaires sur les hamacs.

Le trek en forêt avec Lou  « o brasileiro » ancien orpailleur clandestin, est un vrai régal. On comprend mieux comment vivre, survivre en forêt il y a tout ce qu’il faut pour s’avitailler, s’abreuver, s’abriter, se défendre.

  Lou et l'arbre àvache à la résine laiteuse et nourrissante.

Chadeque, énorme pamplemousse.

 Liane à eau (tronc au premier plan)  pour se désaltérer.

Pomme de cajou surmontée de sa fameuse et gouteuse noix de cajou.

  Maocigare, grand arbre dont les indiens fument l'écorce.

En arrière plan, un arbre dont on extrait la Quinine.

 Cet oursin ? un fruit celui du Peigne Macaque.

Cet univers surtout végétal, avec ses lianes, grands arbres, palmiers, fougères, a tendance à vous faire oublier, les scorpions mygales, et autres reptiles …..

comme ce grage à petits carreaux (bothrops brazili de la famille des vipères) dont la morsure est redoutable, nécessitant hospitalisation, et finissant souvent par une amputation voire une mort dans des conditions pour le moins assez désagréable… Nous rencontrerons 3 serpents venimeux dont deux grages. Mais le danger de morsure ou piqûre, en forêt reste faible, bien que possible, j’ai bien failli marcher sur ce serpent, Antoinette aussi,… , mais c’est bien connu, depuis des lustres, femme et serpent ça baigne …enfin dixit le Livre des livres. ( je rigole les filles il n’y a pas de pommier ici..…)

 Mystérieux serpent tout de vert vêtu..

En fait la véritable menace, c’est la gravité, et les accidents, fractures, comas, morts par chute de branches, arbres, noix de coco, sont légions (sans jeu de mots). 1% de la forêt se renouvelle spontanément chaque année…. Vu la densité végétale, ça fait un paquet de possibilités. En deux jours, nous avons entendu 2 à 3 chutes fracassantes, heureusement éloignées de notre balade.

  Arbre abattu par la foudre.

 Le voici le grand danger de la forêt.... la noix de coco...... un vrai casse tête.

Les fourmis comme cette flamande de plus de 2 cm, sont également redoutables, responsables de mort par empoisonnement.

Les dendrobates , jolies grenouilles fluo, rouge et noire, ou jaune et noire, sont également venimeuses, mais nous n’aurons pas à vérifier cette toxicité.

Voilà retour à Kourou, en pirogue avec des anableps (poissons gros yeux) qui font la course avec nous, se prenant pour des exocets marins.

Retour sur le Kourou vers Kourou.

La Licorne, au mouillage en compagnie des amis guyanais, nous attend sagement

Il y a finalement beaucoup de choses à voir ici, et nous ne manquerons pas, àlors de la prochaine visite, de vous emmener, voir les chutes Voltaire, le marais de Kaw, la forêt primaire à Saül, et  remonter les deux grands fleuves guyanais, le Maroni au nord et l’Oyapok au sud, admirer les ibis rouges à Sinamari, les tortues du côté d’Awala.....

Enfin, si vous êtes sages,…. Et nous vivants…. !!! 

Aout 2010 De Salvador à Marajo, de Bahia à Para, de la Baie de Tous les Saints à l’Amazone.

Il était indispensable de toiletter la Licorne après 2 mois de marina tropicale. N’ayant plus qu’un antifouling* type St Macloud… un carénage* sur le banc de sable d’Itaparica s’avérait plus que nécessaire…   Pour franchir les 12 miles* de Salvador à Ita 4 heures moteur à donf…. 

 2 mois de repos en eaux bien tropicales, et voilà le résultat ... une belle moquette  ST Macloud.

Appétissante la salade ... non ?

Allez zou….. on peut enfin décoller pour voguer sur l’onde océane vers le Nord du pays, le nord du continent, vers la Selva amazonienne.

Adios Salvador, je te laisse pour mieux te retrouver un jour…..

Plus de 1500 miles nautiques* autant que pour venir du Cap Vert, décidemment ce pays est immense. Le vent à cette époque est SE* , le courant non défavorable, ce qui sous déhale rapidement vers Natal, vers l’épaule Est du continent sud-américain.

Une fois passé celle-ci, le courant de Guyane stimulé par des alizés de SE musclés nous catapulte vers le delta amazonien.

Voici quelques clichés de cette croisière au portant, bien sportive avec pas mal de casse à bord, pale  de l’Aries, bosse de ris, perte de l’hydro générateur complètement « bouffé » par l’usure à cette vitesse, après 4 jours de force 6, plus un tangon perdu corps et âme dans les profondeurs atlantes…. La bande UV du génois se débine….

Vent arrière, voiles en ciseaux, genois (encore tangoné)

Pale de l'Aries explosée

 Hydrogénérateur fatigué.

12,2 Noeuds au GPS, en vitesse fond ça dépote.

Bon, nous on garde la forme, heureusement car avec des surfs à plus de 12 nœuds, mieux vaut avoir bon pied bon œil…. La nuit, les pêcheurs nous inquiètent car souvent sans feux de nav, ni radar…. Du coup je préfère filer à plus de 100 miles des côtes ,où ,seuls les cargos ma foi bien rares, sont censés croiser.

Tiens si vous êtes bien amariné* vous pouvez vous passer cette petite vidéo, sinon après un Vogalène ça devrait aller….

NB: je n'arrive pas a charger la vidéo, mais je persiste, d'ici qq temps je vais trouver la solution... merci de bien vouloir patienter.

La pêche à la traîne nous ramène un beau spécimen, qui bien qu’inconnu, finira dans nos gamelles sans problèmes… avec le délicieux pain handmade in the Licorne, par le petit matelot du bord.

2 kg au peson ... mais inconnu au bataillon ???? qui connait ?

C'est bon comme.... comme... du ... ?

La visite d’un micro-exocet entérine l’idée princeps de Coluche : on est tous égaux….

  L'est mimi le mini poisson volant.... l'a du faire un sacré bond pour grimper sur La Licorne.

Les couchers de soleil, le réglage du spi asymétrique*, la visite des copains dauphins nous occupent et nous ravissent. 10 jours pour rallier le delta amazonien avec une journée de près de 195 miles, avec 2 ris* dans la GV* et trinquette* s'il vous plait...

En fait de couché, ils'agit d'un lever de soleil.

L'arrivée des copains par dizaines est toujours un grand moment. Dés que possible je vous passe une autre vidéo.

La montée en altitude dans le mat fait office d’exercice physique, indispensable au bon équilibre de l’équipage.

On a tellement boosté, qu’il a fallu se mettre à la cape* pendant toute une nuit à l’entrée du fleuve Para pour attendre le jour. Et bien nous en a pris, tant les pièges des filets flottants des péchoux du coin sont nombreux !!

(Bon je sens les copains non marins, un tantinet énervés par le vocabulaire maritime, alors j’ai fait un petit lexique en fin d’article, pour les non-initiés. Les mots affublés d'une astérixe y sont épluchés)

Ainsi donc, nous voici aux abords de l’Amazone .

Voici sur la carte, la nav Salvador Marajo.

Parlons un peu de ce delta amazonien :

Géographiquement le delta, à sa sortie, fait environ 150 miles, soit Toulon Perpignan (donc plus que le golfe de  Lion…) encombré d’une multitude d’îles, d’îlets, d’îlots dont la majeure se dénomme Marajo, petit morceau de terre grand comme notre voisine, la Suisse !!!

L’Amazone qui se déverse au N de Marajo est aidée au Sud par le fleuve Para.

L’Amazone, qui se dispute avec le Nil la suprématie mondiale des ruisseaux, mesurerait aux dernières estimations quelques 6500 kms, de long, elle reçoit plus de 1000 affluents, avec un débit supérieur à l’ensemble des fleuves du continent européen, plus de 200.000 m3/seconde. 20% de la réserve d’eau douce mondiale !!!….  

Manaus situé à plus de 1000 miles* de l’embouchure est encore assujetti aux marées…..

Comme vous le voyez sur la carte, nous avons choisi Marajo comme point d’atterissage.

Soure (prononcez  Sourri voire sorry à la british) une des trois villes de l’île est un charmant port de pêche, où il fait bon poser la pioche* après une croisière sportive.

 La Licorne au mouillage de Soure.

Le port de pêche de Soure à marée basse.

 Bateau de pêche typique de l'Amazone.

 De Soure a Salvatera 10 minutes de bac.

Les rives du Para mouchetées de blanches aigrettes.

Ici sur Marajo la terre, entièrement morcelée en énormes fazendas de milliers d’hectares, reste agricole avant tout, avec une particularité dans l’élevage de buffles.

 Fazenda Bom Jesus.

 Buffles drivés par leur héron pilote.

Principalement marécageuse, elle propose des vues superbes avec une biodiversité qui nous rappelle le Pantanal.

  Non, non ce n'est ni l'Afrique, ni l'Asie, mais Marajo dans le delta amazonien.

Les stars avec les buffles, restent les Spatules roses, et les ibis rouges.

 Incroyable densité de couleur des ibis rouges.

Spatules roses.

Drôles d'oiseaux.. non ?

Alors que l'ai se traine paresseusement de branche en branche....

 " Oh Manu tu descends ?"

 " et pourquoi faire ???" 

Le cormoran serpent ondule son long cou en nageant...

 Troupiale ?

La location d’une moto nous permet d’accéder aux belles plages atlantiques.

 Les belles plages océanes.

 Piscines perso....

(une p'tite video ???)

Au village alors que les news sexo-narco-bobo fleurissent sur le Nice Matin du coin, nous faisons la connaissance d’un chaman (un confrère) qui passe son temps à soigner des indiens, avant de pétrir et tourner la glaise locale en poteries ma foi très jolies.  

 Chaman est sa profession, potier sa passion, et Quechua son ethnie venu des Andes.

Après quelque repos bien mérité, nous laissons au mouillage La Licorne, pour nous rendre à la mythique Belem sise à plus de 40 miles en amont du fleuve Para.

Mais ceci est une autre histoire….

Je vous quitte en suivant le vol rouge de l'ibis,   sur fond gris tropical...

Lexique pour les ceusses qui ont du mal avec la mer (mal de mer) :

Antifouling    : peinture que l’on passe sur les œuvres vives (la coque dans l’eau) du bateau pour empêcher les coquillages d’y élire domicile.

Carénage       : ensemble des opérations le plus souvent annuel,  qui consiste à sortir le bateau hors de l’eau, de le gratter, karcheriser, poncer, enfin repeindre avec un super bon antifouling.

SE : Sud Est (en bas à droite) NW Nord Ouest (en haut à gauche) sur la rose des vents.

Mile = Mile Nautique = Nautique : Unité de longueur maritime de 1852 m, qui correspond à une minute de latitude sur une carte marine (pratique à mesurer)

Se mettre à la Cape : arrêter le bateau en se mettant en travers du vent et des vagues, voiles à contre (du vent) et barre sous le vent. Manœuvre qui permet ainsi d’attendre gentiment que le temps passe, que la tempête se dégonfle, que l’orage se calme, ou que le jour se lève.

Spi Asymétrique : voile d’avant (foc le plus souvent) grande (130m² sur la Licorne), très légère que l’on envoie par petit temps, et plutôt au portant (dans le sens du vent. )

Trinquette : voile d’avant au contraire plus petite qu’un foc classique, pour les coups de torchons, ou du moins les vents soutenus.

Ris dans la GV : 1, 2 ou 3 ris sont pris dans la Grand Voile (GV) pour en diminuer la surface quand le vent forcit. On prend des ris à l’aide de bosses de ris (cordage) qui peuvent casser… à ne pas confondre avec des bosses de rire…

Pioche : ancre dans le jargon trivial du laboureur d’écume. Dans la même veine, le même énergumène parle de bourrique en lieu et place de moteur..

Bateau : sorte de maison flottante et mobile….. lol, mais mieux pensée, mieux faite, plus solide….. relol

Mars 2010 : Brésil état de Bahia Chapada Diamantina.

Bahia, un des états phares du Brésil, plus grand que la France, longtemps ‘number one’ , siège de la première capitale du pays au XVIIe, San Salvador de Bahia recèle décidément de nombreux sites attractifs.

Après la Côte de la Découverte au Sud, la capitale Salvador, et la Baie de Tous les Saints, je vous présente la Chapada Diamantina.

Sise au centre de l'éta de Bahia.

Région  de basse montagne, entre 500 et 1200 m, qui a longtemps contenu la pénétration des portugais à l’intérieur du pays vers le Sertaõ. C’est le lieu de naissance de la plupart des fleuves de Bahia dont le fameux Paraguaçu que nous avons visité récemment dans la Baia de Tous les Saints, dans un article récent. Ces cours d’eau dévalent la Serra do Sincora, et ses falaises, en bondissant pour la plus grande joie des randonneurs.

 L'état de Bahia

 La Chapada Diamantina.

La Chapada eut son heure de gloire au XIX,  lors de la découverte fortuite de diamants dans le lit de ses rivières. Ruée des chercheurs, mineurs, et autres orpailleurs qui dura un siècle transformant des villages en villes, avant de retomber dans l’oubli.

Ce sont surtout les français qui ont exploité ces gisements, à la recherche de diamants noirs, ces fameux carbonados, carbone brut, noir, extrêmement dur, qui servaient aux foreuses de roche. Or le canal de Panama, le métro de Londres, le tunnel du St Godard, étaient menées par des entreprises françaises, très demandeuses de carbonados. Il y avait même un consulat de France à Lençois, la principale ville de la Chapada.

                         Le diamant noir poreux : carbonado.

La poursuite des exploitations minières se pérennise de façon plus industrielle, bien que quelques garimpeiros (mineurs indépendants) continuent de parcourir les centaines de Km de rives, de torrents, rivières, fleuves, à la recherche du caillou miracle. Vivant près des cours d’eau, travaillant de façon artisanale, on retrouve ça et là, au gré des trecks, des vestiges de leur passage. Parfois inclus dans les conglomérats du sol, leur recherche demande beaucoup de travail et de patience.

 L'ecuelle des garimpeiros.

Conglomérat in muséo.

Versus in live.

 Ici, les rivières sont capables de lustrer, cirer, ces conglomérats qui laissent voir leurs roches,  agate, onyx, jade, quartz, améthyste, citrine, …

Que l’on retrouve sur l'étal des échoppes comme à Toca de Morsego.

Les roches de la Chapada.

Le diamant pur, lui bien que rare, occupe également une partie de la population, et on retrouve dans des villages, des lapidaires comme ici à Andarai, avec l’atelier dans la maison, qui taillent les pierres amenées par les garimpeiros.

Petits diamants bruts dans la paume du lapidaire.

Tailleur de petits diamants devant son atelier

Atelier du petit lapidaire tailleur de petits cailloux

 Tour et fraise pour la taille, enduite de poussière de diamant, seule capable de polir le carbone pur.

Petits diamants taillés par le lapidaire sus photographié.

  Le parc de la Chapada Diamantina

Classé et maintenant protégé, le parc de la Chapada est en train de devenir, un haut lieu de balades, randonnées, escalades, rafting, canyoning, spéléologie du pays.

Des centaines de cascades, des dizaines de grottes, des lacs souterrains dans une nature encore indemne, avec une biodiversité importante, permet à la région de développer des activités d’écotourisme, qui devraient garantir son avenir (à peine habitée de 9000 habitants répartis dans quelques villages sur plus 1500 km², Lençois, Andaraî, Iguatu)….

Avec en corollaire des inconvénients pour le visiteur lambda, qui rechigne toujours à prendre  un guide, un tour opérateur, une  agence qui organise tout, du repas au treck, de l’hébergement au transport.  Donc, l’autodidacte plus ou moins aventurier, que j’aime être, a eu beaucoup de mal à pouvoir crapahuter en duo. J’ai du mal à mettre les pieds là, où on me dit de les poser…. Les cartes fiables sont absentes, les pistes de randonnées non balisées, il est donc quasi obligatoire d’avoir recours à un guide. Néanmoins, j’ai réussi à faire quelques balades sans « maternage », dont je donne les waypoints en fin d’article, pour les récalcitrants de la randonnée organisée dont, vous l’avez compris, je fais parti…

Allez zou, je vous emmène faire une virée!on va commencer par Lençois classé par le patrimoine de l’Unesco, et qui reste un point de départ très commode pour les randonneurs.

Lençois.

 Lençois.

 Le marché artisanal.

 Les jolies rues colorées Lençoisiennes.

De là,quelques balades à la journée, vers les cascades de Cachoeirhina (la petite), Primavera, puis joli treck vers Ribeiro de Maio, le long du Sao José, enfin vers la très belle Sossego avec un guide, n’ayant pu trouver la piste.

Mais avant de vous rafraîchir, un mot sur l’étonnante couleur et aspect de l’eau, ici, dans la Chapada.

Transparente, translucide, mais … comment dire, teintée à la mode  Cocacola, ou Bétadine diluée selon les goûts…

 plutôt bétadine

 ou.......

plutôt coca.

Cette coloration qui n’empêche ni de se baigner, ni même de la boire, est due à l’acide humique, produit de dégradation de la matière végétale (humus). Tous les cours de la Chapada sont ainsi colorés, bien que de façon plus ou moins intense, selon leurs parcours.

Trecks Cachoeirinha et Cachoeira Primavera.

En remontant la rivière Lençois, après deux heures de ‘crapahu’, on tombe à travers une végétation luxuriante, la Cachoeirhina, sur le chemin de la Primavera.

                                     La petite cascade : Cachoeirhina

En passant devant la cabane de Merlin, il est de bon ton d'être content, si ce n'est enchanté..

                                  La Primavera.

très coca....

Treck Ribeira do maio.

Au sud, une jolie balade vous mène à Ribeira do Maio, puis une piste vous ramène au village, en parcourant une nature toujours aussi généreuse.

Ribeira do Maio.

 La superbe fleur du fruit de la passion, maracuja en brésilien (comme le Garcia)

Le fruit est beaucoup plus banal.

Belle inconnue bien qu'Orchydée.

                                que dire du troupiale.

Perruche Pyrrura frontalis.

Bel inconnu

Treck Cachoeira Sossego.

Pour la cascade de Sossego, il suffit de partir de Ribeiro et de remonter le lit du torrent, sous condition d’un niveau modéré des eaux, car en cas de crue, il faut connaître les échappées dans la colline pour contourner les flots.

Un guide est donc conseillé, mais vous pouvez avec les waypoints (cf infra coda) y parvenir, compter aller-retour 4 à 5 heures.

  En route pour la belle Sossego.

Et toujours la belle coloration humique des ondes.

                                                               Quand le végétal tombe amoureux du minéral.

Allez on ne traine pas derrière....

                                                         Voili la belle.

                                  Bien fraîche un vrai régal.

                                  Un bain de coca ça vous dit ?

Virée Pao Inacio, Gruta Lapa Doce, Grutta Pratinga, Grutta Azul, Poço d Diablo.

Pour faire la virée Pao Inacio, Gruta de Lapa Doce  Gruta Pratinga Gruta Azul, Poço do Diablo, évitez absolument les guides, pour deux raisons,

La première, il vous suffit de louer au village une voiture, et la carte vendue dans les boutiques, bien que succincte, suffit pour joindre les sites (Pratinga est à 50m de Gruta Azul et non à plusieurs Km comme sur la carte), cela vous coûtera pour quatre, 2 fois moins ( 200 Réals soit 20 euros / personne) et la seconde, le choix du jour, car si comme nous, vous visitez un lendemain de pluie… la grotte Azul est plutôt de couleur preto (noire) et Pratinga et son lac cristallin, plutôt bien boueux et limoneux…. Donc à bon entendeur….

Coup de coeur sur le Pao Inacio 950 m.

Reste la descente sur .....

Poço do Diablo (le Trou du Diable), pas de quoi monter au ciel non plus…. Enfin…

Mieux vaut descendre dans la belle Grotte de Lapa Doce (la Bouche douce) dont l’accès est superbe.

En allant vers la Lapa Doce

Vous y êtes.

Vous aurez la surprise d’être suivi par un squale au fin fond des ténèbres…

 Tubaro (requin) de la Lapa Doce.

Visite du Poço Azul

Au sud de Lençois, une belle piste de latérite vous emmène au Poço Azul, (le trou bleu) lac souterrain,. permet de faire trempette dans une eau certes bleutée, mais qui n’a pas la superbe de la Grotte du même nom, à Bonito dans le Pantanal.(cf Article Pantanal).

Belle rouge qui mène au....

trou bleu.

Nous allons finir cet article Chapadesque sur les clous du ‘pestacle’….

Visite d’Iguatu Xique Xique.

La vallée du Paraguaçu vu d'Igatu.

Le village d’Igatu Xique Xique (prononcé Chique Chique) au sud  d’Andaraï, tout de pierre construit, il fut un haut lieu de l’épopée diamantaire avec plus de 9000 habitants en 1950, avant de tomber au bord de l’asphyxie avec ses 300 citoyens accrochés à leur village, pour maintenant entrevoir une éclaircie avec l’écotourisme, qui a ramené quelques centaines de gars au pays…..

Belle maison en pierre.

 Suprenante epicerie ....

 où la roche fait irruption....

 Xique Xique Igatu Avenue.

L’église et son cimetière sont â même de montrer la magnificence du passé, alors que la (encore) modeste école, représente le futur.

  Le cossu cimetière témoin d'un passé révolu.

  L'avenir d'Igatu sur les bancs de l'école....

 bien que parfois buissonnière...

En Iguatu, sied  une mine à fleur de rivière souterraine, témoin de l’activité minière passée.

Entrée de la mine 

Ici plus de 250 mineurs dans cette grande salle, à plus de 200 m au fond de la mine, creusaient, taillaient la roche à la recherche du cristal de carbone. Il en reste une émouvante visite les pieds dans l’eau de la rivière, les yeux éclairés par un long et sinueux chemin de chandelles, qui vous mène à la salle voûtée.

  Vamos

Ici piochaient 250 mineurs ......

Randonnée de la Cascade de la Fumaça .

 La balade sur la cascade de la Fumaça.

Deux solutions, une balade de quelques heures fastoche sans guide (mais avec waypoints) au départ de Caete Acu (Valo do Capao) vers la superbe Fumaça vue d’en haut, l’autre plus sportive, au départ de Lençois de 3 jours, nécessitant un guide efficace, avec accès au pied et au sommet de la cascade.

La Fumaça, c’est la plus belle cascade du Brésil aux dires des locaux (ils ont omis les chutes d’Iguaçu) en tous cas, une des plus hautes avec ses 420 m de dénivelé.

Elle est superbe à admirer du haut de la falaise où l’on rampe, jusqu’au bord du tombant, superbe.

Elle doit son nom de Fumée, à ses eaux qui sont vaporisées par les vents ascendants. Si le débit reste modeste, les tonnes d’eau n’arrivent jamais au petit lac,  presque un demi kilomètre plus bas.

Le spectacle est grandiose.

                          Petit lac 420m plus bas....

Une petite vidéo vous mettra dans l’ambiance.

                      Une rivière en fumée.

La balade pour y parvenir est encore superbe dominant la Vale de Capao, mouchetée d’arbres mauves à cette époque.. ((dont je n’arrive pas à trouver le nom,….non ce ne sont pas des Jacarandas)

 Vale do Capao.

Avant les cartes et waypoints des trecks réalisés en solo, quelques photos de dame nature.

Vous pouvez compter  ...

 Guèpe brésilienne

 Pipaillon des Bougainvillier.

Punaise très fluo.

                         Termitière.

Connaissez-vous ces petits grains bien colorés ...?

 A l'intérieur se trouve un petit grain bien décoloré....

Voilà il suffit de le torréfier pour obtenir 'um bom café bresileiro'.

  Mais n'oubliez pas la Chapada c'est avant tout ça.......:

 de l'eau, de l'eau, beaucoup d'eau...

 Marcus sous la douche.... notre sympatique guide.

En parlant de guide, si vous désirez les éviter, voici les waypoints de quelques trecks in the Diamantina Chapada, avec les cartes SVP, afin d'éviter les visites maternées....

Au départ de Lençois:

Treck Cachoeirhina et Primavera

Treck Ribeiro do Maio

 Treck Sossego

Treck Fumaça au départ de Vale do Capao

Et voilà pour la Diamantina.......

A bientôt, probablement sur l'île d'Itaparica dans la Baie de Tous les Saints, que vous avez déjà vue ici, mais avec une belle surprise...

A Baïa de Todos os Santos

Allez assez picolé, la fête ça suffit on va faire un tour très cool dans la Baie de Tous les Saints.

Je vous situe: la Baie la plus grande du Brésil, plus de 1000 Km² fut découverte par Amerigo Vespucci en 1501, un an après la découverte du Brésil par Cabral. Evidemment un 1er novembre, le navigateur ayant une imagination peu dévelopée l'a dénomma....: Baie de Tous les Saints.

Véritable havre de paix, malgré la Cie Petrobras (le Total brésilien) qui tente de l'explorer, la sonder, la forer, en un mot la dénaturer, heureusement plus de 50 îles et 80% des berges y sont protégées.

Voili le plan, enfin la carte….

  Salavador ferme la baie à l'E l'île d' Itaparica à l'W.

De Salvador on va  doucement se déhaler vers le Nord du côté de l’île de Os Frades (les frangins) avec la petite perle de Bom Jesus au septentrion. Puis après je vous emmène flâner vers la rivière Paraguaçu (à l'W,..... à gauche) , un très beau fleuve qui nourrit la baie ; puis ce sera une escale du côté de la grande Itaparica qui fait face à Salvador et garde l’entrée Sud Ouest de la Baïa

Les  îles du Nord de la Baie.

A 15 milles de la « gran ville », Os Frades propose deux mouillages, un au Sud isolé protégé par une digue sur le devant d’une belle plage, et avec en toile de fond, les gratte-ciels de Salvador.

 Salvador dans le SE.

Un au Nord, en regard de l’île de Bom Jesus, qui possède un petit village fleuri où la vie s’écoule au rythme des Bossas et  des Caïpirhinas. Après la frénésie de Salvador, ici, au calme on se ressource. On se prélasse à regarder les couchers de soleil, les oiseaux, la végétation toujours aussi superbe.

 Village de Bom Jesus.

L'ane et le flamboyant. 

 Rue du dolce farniente.

Quand même ces palmiers, … quel décor !!

et on gambade dans le village entre deux baignades, entre deux balades sur la plage, à discuter le bout de gras avec les crabes, les sternes et autres autochtones plus ou moins loquaces, tout en cueillant des coquillages.

 Sterne discutant le bout de gras.

 Autochtones locaces...

 Bateau fleuri.

 Crabe en quête de convivialité.

 Jolis Strombis

 Arcas Bellas.

L’eau dépasse les 30 voire les 31°, mais trop limoneuse pour espérer chasser quelques poissons qui batifolent autour du bateau. On regarde les pêcheurs et leurs pirogues faire le boulot. Pêche à l’épervier, au filet, à la palangrotte mais aussi, à la dynamite. Ici bien qu’interdite, cette pratique ne semble pas exceptionnelle… incroyable ce que cela provoque dans La Licorne. On a l’impression qu’un énorme marteau vient frapper la coque. C’est encore un bon cliché du contraste brésilien, entre douceur, et dynamite.

 A bord ou......

 au bord de l'eau, le lancer de l'épervier est toujours un geste auguste.

 Debout dans une pirogue, la pose du filet est ( casse gu......),....plus facile à photographier, ... de loin.

Le port pétrolier de l’île de Madre de Deus, à quelques encablures, rappelle notre virée vers Porto Suape, lors de notre descente vers Salvador. Mais il est suffisamment éloigné et bien élevé pour ne pas perturber et polluer notre mouillage, ni contrarier nos siestes. Le balai de ces grands bateaux sur fond de forêt tropicale est insolite.

Port de Madre de Deus.

Pour faire court, résumons en argotant sur la dureté et l’incroyable difficulté qu’il y a ici,…. de respirer…… de vivre,… que dis-je …  survivre…..

et puis ce soleil, qui n'en finit pas de se coucher....... tous les soirs, quoi qu'il arrive.... c'est épuisant....

Interminable  coucher de soleil. 

Profitons de l’arrivée d’un poto français vivant au Brésil, pour filer du côté du fleuve Paraguaçu. 

Le Paraguaçu:

La navigation sur un fleuve est vraiment très cool, belle et sereine, cela nous le savions depuis notre arrivée à Jacaré au Brésil, mais le Paraguaçu semble tout droit sorti d’une plaquette touristique pour une virée paradisiaque et thérapeutique pour agités de notre monde…. En un mot  si l’Eden existe il ne peut être qu’à l’image du Paraguaçu….

La Licorne pointe son étrave sur l'entrée du fleuve. (portes du paradis).

 La boucle de l'Eden.

Sillonné par des saveiros, ces superbes embarcations en voie de disparition, qui commercent entre les villages, survolé d’ibis rouges qui tracent des traits écarlates sur la forêt, jalonné d’églises, de monastères qui se rafraîchissent les pieds dans l’eau, le Paraguaçu possède de superbes sites où il fait bon, très bon jeter l’ancre….

 Saveiro pastel aux couleurs de Bahia.

Ibis Rouges du mouillage de Monte Cristo.

La chapelle aux cocotiers.

 Jean Mi aux commandes, devant le monastère San Antonio à San Francisco de Paraguaçu.

Nous mouillons dans le fleuve près d'une petite fazenda qui nous offre ses mangues.

Il n'y a pas de voleur de pomme au Brésil,... faute de pomme .... mais de mangue ??? 

Nous filons vers Santiago de Iguape, sans carte uniquement en suivant  les waypoints qu’un ami voileux a retenu.

Ambiance nilotique, plus qu’amazonienne, la quiétude du site est envoûtante.

 La Licorne au mouillage de Santiago de Iguape.

Ici,  depuis longtemps se cache un français,  Jean Pierre, qui tient une petite pousada et cultive un bout de terrain tout en élevant des chevaux. 

Iguape

Sur la piste d'Iguape, la maison du vannier.

 Nous remontons le fleuve vers cachoeira et Sao Felix by bus, n'ayant ni waypoints, ni carte sur les fonds.

En route pour Cachoeira.

 Sao felix de Cachoeira.

Après quelques jours, on file vers Maragojipe, qui tient son célèbre marché, les samedi matins. Petite bourgade qui s’étale près du fleuve, Maragojipe s’anime et se laisse visiter, aux rires des gosses transporteurs et « brouetteurs »  de victuailles qui font la navette du marché au mouillage.

 Maragogipe harbor.

 Les gosses "brouetteurs"

 Le marché ?? suivez moi.

"Oui par là."

On avitaille La Licorne, en dégustant mangues, ananas, acerolas, et autres gourmandises « fruitesques ».

 Pour résumer, une petite carte du fleuve , des mouillages et du parcours:

Retour dans la Baie vers Itaparica la doyenne des îles, qui possède de jolis mouillages sur sa côte W. 

Ilha Itaparica:

Un dernier salut aux élégants Saveiros.

Inutile de vous dire que si la Baie compte de nombreux îlets, une bonne partie sont privatisés et accaparés par les gros bonnets salvadoriens, qui viennent ici en week-end, et en « lanchas » (grosses vedettes à moteur type Chris-craft, Flyer, Riva, ….).

 Petit cabanon secondaire sur fond d'Itaparica....

Près d'une plage somme toute assez banale,..... on découvre par hasard une petite cascade bien fraîche, qui nous ravit.

Plage banale dans le canal d'Itaparica.

 Non, non ce n'est pas Soubirou dans la grotte, mais Jean Michel sous la cascade...

Lors d’une virée en annexe à Cachoes, en face sur le continent, on découvre un surprenant terrain de foot ? water polo ? ou peut être les deux selon la marée…..

Au Brésil ? un village sans terrain, est un parjure, une ineptie, c’est inconvenant, incongru, et même impensable.

Je vous laisse là, et vous quitte à regret, mais il se fait tard, c'est l'heure de la Caïpi, dans quelques minutes on ne verra plus rien, la preuve:

La prochaine fois, je vous emmène du côté de Porto Seguro, région où Cabral accosta en 1500.

Un dernier souvenir de la quiétude de la Baie de Tous les Saints avec cette photo de Bom Jesus, ce pêcheur en pirogue, et ce vrai oiseau bien que faucon....

Fevrier 2010 Du Paraiba à Bahia, de Jacaré à Salvador.

Le Paraïba, un des plus petits états du Brésil, est le point d’Amérique du Sud le plus oriental, le plus près du Sénégal du fait de son cap : la Ponta do Seixas. 3 millions d’habitants sur un territoire de 36.500 Km² (un mouchoir de poche).

 Le Paraïba : la pointe NE de l'Amérique du Sud.

Lieu d’atterrissage de notre transat, le fleuve Paraîba se remonte sur quelques milles pour atteindre Jacaré , petite marina tenue pas deux français.

La remontée du fleuve, une première pour La Licorne, est très agréable après les chahuts de l’Atlantique, la sérénité des eaux brésiliennes nous accueille.

 Arrivée sur Jacaré.

L’impression de tranquillité se poursuit ici, où la vie est faite de pêche, et de commerce en pirogues motorisées d’hors-bord avec des arbres de transmission très longs, qui permettent d’aborder facilement les berges. Quelques voiles sillonnent les eaux. Les berges foisonnent de manguiers et arbres tropicaux, les cocotiers nous saluent, la faune avicole survole notre Licorne qui se repose dans sa stalle à l’écurie après une belle chevauchée transocéanique.

 Les coqueiros vous saluent bien gente Licorne.

  Bateau fluvial typique à fond plat, grand transporteur de .... couillons en général.....

Jolie voile latine. 

Joa Pessoa la grande ville, capitale de l’état, qui sied à quelques Km est accessible via un petit train, ou plutôt une petite micheline qui pour 0,5 reals (0,2 euro) vous cahote jusqu’au centre ville.

 La micheline et Joao Pessoa.

Jacaré est connu des brésilien comme lieu de festivité et restauration le long du fleuve , avec depuis plus de 20 ans, tous les soirs (je dis bien tous les soirs) à la tombée du jour, une sérénade au saxo dans une barque. Jurandy (l’artiste) s’y tient debout et vous berce d’un boléro très ravelien. Très cool , ce boléro a vite fait de vous sortir par les trous des oreilles au bout de quelques semaines…. Ce qu’en pensent ces 2 hirondelles ?

« On aime, mais on achèterait bien un fusil pour mettre un terme à tant de souffrance, hein ? »

" Tu exagères, toujours....... une perceuse suffirait...."

 Allons, Allons, savourons ce crépuscule dans la paix...

 Le Paraïba est surtout fréquenté pour ses belles plages qui longent l’océan au Nord comme au sud. Je vous montre juste un exemplaire de la plage des Cocotiers à deux pas de Tabatinga, histoire de ne pas augmenter votre stress….. et puis dites-vous que l’eau n’est même pas rafraîchissante….. un véritable court-bouillon à 30°c….. et puis il fait si chaud, que la bière s’évapore avant de désaltérer votre gosier….. un véritable bagne……

 Joao Pessoa beach

 Praia dos Coqueiros..... insuportable.....

C’est donc ici à Jacaré en Février, que j’attends ma frangine et son jazzman de Ronald, pour une descente vers Salvador de Bahia.

Le jazman et ma p'tite soeur......

NDLR : " touche pas à ma soeur ou j'te l'a joue Zidane !"

Ce petit bout de route tout de rouge dessiné, fait plus de 500 milles nautiques soit la distance Marseille Lille….. La navigation est plaisante malgré un vent de Sud-Est qui nous oblige à tirer des bords.

Nous faisons une escale dans le Pernambuco au sud de Recife (déjà conté dans ce blog), à Porto Suape , un port très actif commercial et industriel, qui se traverse afin de trouver une petite passe, qui mène à l’embouchure d’un fleuve, qui enserre quelques îlots: Ilha Tatuaca, et Ilha dos Frances, qu’on ne pouvait éviter….

 Porto Suape côté océan.

Côté fleuve.

Absolument inconnu des guides touristiques, c’est l’endroit typique où le contraste du Brésil est flagrant. L’activité humaine trépidante côtoie une nature généreuse qui ne semble pas trop s’en offusquer. La côte est fleurie de maints ibiscus, et cocotiers toujours aussi altiers et élégants.

L’énorme cargot de l’autre côté de la barrière de récif, semble regarder avec envie la plage bordé de sable chaud.

Un petit village dans son lagon, Nazaré qui possède une belle église dominant l’océan et le port.. Parcouru par des brasileiros cools, tranquil , et des marmousets espiègles et tout aussi accueillants.

 Nazaré dans son lagon.

Le lagon et sa faune exotique.... 

Nossa  Senhora do Nazaré.

Peut-on rêver d'un endroit de repos plus tropical ? 

 Indiens natifs parlant le langage de signes en gage de ....bienvenue ?

 Mamrouset... à priori mâle.

Au sud de Aracaju où les plates-formes pétrolières fleurissent sur le plateau continental, je refuse l’entrée du fleuve Réal qui longe Mango Seco. Endroit réputé pour son éco-sensibilité. Le manque de balisage, l’absence de pêcheurs dans le coin, et surtout une belle barre qui déferle dans l’embouchure, me font renoncer. Après avoir déjà coincé un tantinet ma dérive sur un haut fond à Porto Suape, je me dégonfle, et renonce à cet havre de paix….. peut être next time, next trip, next life….

 Verrue pétrolifère vue de La Licorne.

Et nous voilà derechef sur l’océan, cap plein sud, à se délecter des irisations du soleil qui joue avec les nuages lors de sa naissance journalière hors des ondes.

 Enfin après de dures semaines, de lutte, de manœuvre, d’effort et de stress, Salvador se découvre sur la côte, étalant ses buildings, ses plages, officiant à l’entrée de la Baie de Tous les Saints, la plus étendue d’Amérique du Sud.

 Dure, dure la traversée...

 Le phare de Barra à l'entrée de la Baie de Tous les Saints.

Nous arrivons dans l’état de Bahia, un des plus grands de la fédération brésilienne, et aussi un des plus pauvres. Mais c’est la ville la plus africaine du pays, la plus colorée (90% de noirs et métisses), la plus folle, la plus déjantée, le berceau de la Capoeira et du Candomblé, et un carnaval nous y attend… Je vous raconterais ça un de ces jours…. Bahia 12 millions d’habitants sur 560.000 Km² (plus de 15 fois le Paraïba, plus grand que la France, et 5 fois moins d’habitants). A bientôt.